「港式奶茶」比來年夜行其道，甚或年夜紅特紅，極其得寵，呈現(xiàn)了好一些電視告白，為「盒裝」（或「罐製」）年夜造文章，那真是應(yīng)合了愛茶之人嘉芙蓮．杜素（Catherine Douzel）所言：「每杯茶都代表了一次想像的航旅」（each cup of tea represents an imaginary voyage），年夜概是因?yàn)椤父凼侥滩琛故且环N傳統(tǒng)身手，已被列入本港首份非物資文化遺產(chǎn)清單。

坊間還有一些較為古老的茶餐廳（冰室）仍沿用「港式奶茶」的舊名稱──「西冷紅茶」，名為「紅茶」，實(shí)為「黑茶」（black tea），而「西冷」之名，源于錫蘭（Ceylon，本日的斯里蘭卡）的音譯。

話說原名李霖的噴鼻港新文學(xué)健將侶倫（1911至1988年）的ABC本散文集就名為《紅茶》，出書于1936年，憶述在那時(shí)的文藝集會中，「文青」一邊飲紅茶，一邊談文說藝；因而可知，「紅茶」在本港流行了ABC少有七八十年。

工藝典禮化

《紅茶》所收錄的散文，ABC早寫于上世紀(jì)二十年月初，記敘了昔時(shí)侶倫等一班「文青」之嘆「紅茶」，乃是一種布滿異國情調(diào)的糊口情趣，他們在九龍城邊上的海濱安步，然后走到小冰室裏飲紅茶。

1929年炎天，葉靈鳳與老婆郭林鳳經(jīng)港回廣西，在侶倫的九龍城居所家住了整整一個(gè)月，他們都以食品來相互稱號：葉靈鳳北京拓展公司哪家好叫做「醬油」，郭林鳳叫做「辣椒」，侶倫就叫做「紅茶」──九龍城現(xiàn)在早已變貌了，侶倫、葉靈鳳亦早已謝世了，但是當(dāng)時(shí)可謂人文薈萃，此一段「紅茶」美談也隨而湮沒了，教人思之悵惘。

「港式奶茶」別名「絲襪奶茶」，那是指將煮好的「紅茶」用棉線網(wǎng)過濾，隔去「茶渣」，紅茶因此更覺噴鼻滑，再插手淡奶和糖，聽說始創(chuàng)人是蘭芳園的林木河。

他沖奶茶時(shí)利用特製的白布袋，厥后沖奶茶所用的棉紗網(wǎng)屢經(jīng)改進(jìn)，鑲有金屬框架，而製作工藝有如典禮，包羅「撞茶」、「拉茶」及「焗茶」（金屬茶壺加蓋，以小火來「焗」），一杯上好的奶茶工序繁複，各有不過傳的秘方──選用茶葉的比例、「沖茶」的手法甚至「焗茶」的時(shí)候各有分歧，可以說是各師各法，故此沒有兩家茶餐廳的奶茶的滋味是不異的。

奶茶製作身手是一門學(xué)問，有說茶是骨體，奶是肌膚，一杯上乘的奶茶要有「茶瘦奶肥」的上乘品質(zhì)，濃稠得宜，奶和茶的噴鼻氣層層分明，還要加糖。

1984的作者喬治．奧威爾（Geace Orwell）年夜概就不克不及領(lǐng)略「港式奶茶」的益處，他在《一杯好茶》（A Nice Cup of Tea）中就有此說法：「你怎能稱本身為一個(gè)真實(shí)的茶的快樂喜愛者，若是你愛好在茶中加糖的話？」他以為那就即是加胡椒或加鹽，由于茶合該是苦澀的，一如啤酒，「若是你將它甜化，你就不克不及再品味茶味了」。

評茶四標(biāo)則

奧威爾這番話或許不無事理，但「港式奶茶」倒是另外一回事──重點(diǎn)在于「奶」和「茶」的共同，加糖固佳，不加糖亦無傷年夜雅，由于批評奶茶有四年夜準(zhǔn)則：「望」之，光彩要豐滿，「聞」之，氣息要有迷噴鼻，「呷」之，質(zhì)味要濃烈，「吞」之「嗒」之，幼滑而舌尖留有余韻，此所以可以或許迷倒港人（甚至外來者），耐久而成非物資文化遺產(chǎn)。

「港式奶茶」自有它的事理，英國戲劇家亞瑟．威格．比羅奈（Arthur Wing Pinero，1855-1934）說得好：「有茶的處所就有但愿」（where there's tea there's hope），這句話若是套用于噴鼻港，年夜概可改成「有奶茶的處所就有但愿」。

著作等身的艾米爾．巴恩斯（Emilie Barnes）在《若是茶杯能措辭》（If Teacups Could Talk）一書則指出：「備茶和侍茶的每個(gè)動作都鼓動勉勵對話」，由于嘆茶的時(shí)候典禮化了，布滿對話的可能，「即便是茶的自己，暖和而舒適，老是煥發(fā)著放鬆的情感，從而分享著決定信念。」這番話年夜概亦合用于「港式奶茶」。

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撰文︰占飛